ХАКАССКИЙ ЖЕНСКИЙ НАГРУДНИК «ПОГО»

Среди хакасских женских украшений, созданных вышивкой бисером, кораллом и перламутром, невольно привлекают внимание своим великолепием и необычным, загадочным видом нагрудники, называемые «пого». Они представляют национальную особенность одеяния хакасок. Среди некоторых тюркских народов имеются женские нагрудные украшения, однако они отличаются и по своей форме, и по названию, и по назначению от хакасских «пого». 

Например, на Саяно–Алтае своеобразный четырехугольный нагрудник «тѐштѐк» встречается в костюме телеутских женщин. Он нашивался на передний разрез праздничного платья в виде украшения. Вырезанные из бересты или картона два равновеликих параллелограмма обычно нашиваются на ситцевую подкладку темного цвета. Поверх бересты или картона пришивают яркое сукно, чаще – красного цвета. На сукно пришивается широкий золотой или серебряный галун (в настоящее время – парча). По внешней стороне галун обшивается узкой полоской черного сатина, обмотанного по спирали золотой нитью. На свободное внутреннее поле сукна пришивают квадратной формы украшения. «Тѐштѐк» хранили отдельно от платья. Когда нужно было надевать праздничную одежду, его несколькими стежками прикрепляли к вороту.

Специфическим элементом казахской девичьей одежды были нагрудники «онгир», надеваемые поверх платья. Казахский нагрудник «онгир» представлял прямоугольник с пришитыми вверху тесемками. Он закрывал платье спереди почти до талии. Из–под него виднелись воротник платья и верхняя часть планки разреза, украшенная вышивкой. Нагрудник был праздничным элементом одежды. Делали его из плотной ткани красного цвета (бархата, сукна) и на подкладке. Вышивали шелком и канителью. По краям обрамляли шелковой лентой и позументом с бахромой. Вышивку располагали в центре и по краям, к которым нередко пришивали монеты и пуговицы ювелирной работы. Нагрудник «онгир» входил в свадебный наряд невесты.

Башкирские нагрудные украшения «селтэр» были массивной удлиненной формы. Они вышивались кораллами, поверх которых прикреплялись крупные монеты. Заканчивались нагрудники «селтэр» коралловой бахромой с монетами. Их могли одевать как женщины, так и невесты на свадьбу.

Хонгорские нагрудники «пого», согласно народным традициям, являлись обязательным атрибутом свадебного наряда свахи. Сплошь расшитый бисером, кораллами и 46 перламутром ритуальный свадебный нагрудник «пого», представляет венец декора традиционного искусства вышивки подобными материалами. Прекрасное украшение «пого» в свою очередь, диктует свои законы, Так, например, свахой не может быть вдова, незамужняя, или бездетная женщина, она не имела право надевать его. Таким образом, «пого» носили только семейные женщины и обязательно свахи во время свадьбы, и без него нет настоящей свадьбы в Хонгорае. Девушкам и невестам на свадьбу носить «пого» запрещалось.

В письменных источниках сведения о нагрудных украшениях хонгорских женщин впервые упоминаются в XVIII веке. Так, например, в 1771–1772 годах территорию Хонгорая посетила академическая экспедиция П. С. Палласа и И. Г. Георги. Собранный материал был опубликован ими в книгах: «Путешествие по разным провинциям Российского государства» и «Описание всех в Российском государстве обитающих народов».

При описании традиционной одежды исследователи отмечают в числе женских украшений – нагрудник. Позже, в XIX веке статистическим комитетом Енисейской губернии была организована экспедиция с целью изучения быта и хозяйственного строя местных жителей. Результаты экспедиции, материалы по традиционной культуре и экономическому положению хакасов были опубликованы в книге А. А. Кузнецовой, П. Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы», в которой дается более подробное описание хонгорского нагрудного украшения «пого». А. А. Кузнецова пишет: «На свадьбах грудь свахи (замужней женщины) украшается поверх свадебной шубы и безрукавки (сигедэк) особым нагрудником (пого), форма которого напоминает детский нагрудник. Пого вырезается из куска дубленой кожи и сплошь унизывается в виде симметричного узора крупными и мелкими перламутровыми пуговицами, небольшими кораллами, раковинами, крупным бисером, разноцветными бусами и различными камнями, между которыми нередко встречаются зерна недорого жемчуга. По внешней стороне края пого украшаются бахромой из бисера, похожею на низ русского кокошника; завязывается пого вокруг шеи при помощи лент, пришитых к верхним концам его.

Пого по преимуществу качинское украшение, но существует и у других инородческих племен Минусинского округа; у кызыльцев оно встречалось еще 40 лет т.н. и несколько отличалось от качинского своей щитовидной формой, в настоящее же время отходит в область преданий.

В ХХ веке комплексным изучением хакасской одежды и нагрудников, в том числе, занималась этнограф Ю.А. Шибаева. Она отмечала, что нагрудник «пого представлял собой закругленный кусок плотной ткани или кожи размером, примерно 30×30 см., с лицевой стороны покрытый тканью, чаще всего бархатом, и сплошь богато зашитый разноцветными бусами (нинчи), кораллами (шуру или морчан), монетами (манета), серебряными и золотыми бляхами, украшенный аграфами, а также круглыми перламутровыми пуговицами, что вместе составляло определенный красочный орнамент».

В настоящее время изучением искусства вышивки бисером и перламутром занимаются искусствовед И. К. Кидиекова и этнограф В. Я. Бутанаев.

 В этимологическом плане термин «пого» первоначально обозначал зоб на шее, а затем в переносном значении стал употребляться как украшение на шее. В героическом эпосе хонгорцев, созданных еще во времена государства Хонгорай (XIV–XVII вв.), описывается свадебный наряд, в состав которого обязательно входили шапка свахи «тюльгу пѐрик» (т.е. лисья шапка), свадебная шуба «идектиг тон» и нагрудник «пого», изготовленный из серебра и золота, светящийся на груди богатырских дев, словно солнце и луна.

Изготовление нагрудника «пого» является делом трудоемким. Сначала надо выкроить основу, которая называется «чабаа». В ХIХ – начале ХХ веков основу, как правило, изготовляли из проклеенных клейстером, сделанным из ржаной муки, трех или четырех слоев хлопчатобумажной или холстяной ткани. Толщина должна быть такой, чтобы иголка с ниткой свободно проходили сквозь заготовку. В более ранние времена ее выкраивали из куска кожи. Об этом свидетельствует сам термин «чабаа», обозначающий в некоторых диалектах кожу и даже шкуру пушных зверей. Твердая основа «чабаа» употреблялась также при шитье мундирного воротника, тульи свадебной шапки «тюльгу пѐрик» и т.д. Например: «сегедек чабаазы» твердая матерчатая основа женской безрукавки сегедека (которая украшается радужной вышивкой «чеек»); «чеек салджан чабаа» основа для радужной вышивки «чеек» на свадебной шубе «идектиг-тон». Нами были исследованы более 50 «пого», находящихся в Хакасском и Минусинском музеях, а также в частных коллекциях. Размеры традиционной основы «чабаа» в среднем равнялись: высота вместе верхними «рожками» 30 см., ширина 30 см., длина проема между «рожек» 12 см., или высота вместе с «рожками» – 25 см., ширина – 25 см., длина проема между «рожек» – 10 см. С лицевой стороны «пого» обтягивали сукном, плисом или черным бархатом, с изнанки обшивали ситцем или даже шелком. На лицевой поверхности суровыми нитками нашивались перламутровые пластины, пуговицы, бисер, коралл, бляшки, раковины каури и т.д.

По своей форме и орнаменту нагрудник «пого» выполнялся по строгим канонам. Форма нагрудника напоминает полумесяц, повернутый двумя закругленными рожками вверх. Главные узоры образуются из крупных перламутровых круглых, иногда квадратных, пластин «тана». Круглые перламутровые пластины «тана» были размером от 3 см. до 9 см. Они носят следующие названия: «тас тана» крупный перламутр, «тана харагы» небольшая пластина (букв. глаза перламутра), «тана палазы» маленькая перламутровая пуговица (букв. дитя перламутра), «сын тана» настоящий перламутр (с одним отверстием посередине и узорчатый), «арган тана» искусственный перламутр (с двумя или четырьмя отверстиями).

По всей видимости, в древние времена перламутр привозили в Хонгорай из Китая и Монголии, ибо термин «тана» монгольского происхождения.  Для создания основного узора мастерицы сначала на лицевой стороне в центре подготовленной основы симметрично пришивали три крупные перламутровые пластины «тана» с одним отверстием посередине, которые закрепляются красной коралловой бусиной к основе. Крупные пластины «тана» создают основную композицию орнамента «пого». Они образовывали равносторонний треугольник, расположенный основанием вверх. С двух сторон от центральных перламутровых пластин на «рожках» нагрудника нашиваются по одной или по две перламутровые пластины «тана» меньших размеров. Они создают видимость ушей или даже крыльев. На некоторых нагрудниках над двумя центральными перламутровыми пластинами фиксируется пуговица, вероятно представляющая третий «глаз». По всей видимости, это «всевидящее око». Каждая «тана» сначала вокруг обшивается одним рядом красными коралловыми бусинами. Затем следом вокруг нашиваются белые небольшие пуговицы «марха» с четырьмя дырочками для пришивания. Средний или центральный круг вышивался обычно из розового бисера, два верхних из голубого, а нижние из белого. Их окаймляют три ряда красного бисера. Иногда бисер чередуется – три белых, затем два красных и т.д. Получается узор из разноцветных бисерных кругов «теерпек хоос», в центре каждого круга большая перламутровая пластина «тана». В них заложен магический смысл, они читаются как глаза, нос, рот и уши или крылья антропоморфной личины. Все эти детали подчеркивают силу «пого» как оберега.

Каждая рукодельница сообразно своему эстетическому вкусу, представлению о красоте и гармонии выбирает цвета, орнаментальные элементы и создает традиционное и в тоже время свое неповторимое произведение декоративно–прикладного искусства.

В XIX веке в орнаментальную композицию «пого» активно включались серебряные, реже золотые монеты и блестящие серебряные бляшки, называемые «чылтыр», которые заменяли круглые перламутровые пластины. В строго симметричной круговой композиции нашивались бляшки круглой формы «теерпек чылтыр» или продолговатые «сѐѐлбек чылтыр» с кораллом или полудрагоценным камнем посередине. Затем они обшивались бисерными низками вкруговую.

В XX веке перламутровые пластины «тана» часто стали заменяться круглыми 49 большими пуговицами, называемыми «марха». Согласно представлениям хонгорцев, пуговицы сосредотачивают в себе счастье человека, к ним притягивается его жизненная сила «хут». Термин «марха» имеет чисто хакасское происхождение и в других языках неизвестен. Крупный бисер, используемый при вышивке нагрудника, носит название «чимджеске», а мелкий – «нинджи». Оба названия восходят к древнетюркскому термину «yençü», который был заимствован из китайского языка. По всей вероятности, бисер и жемчуг завозился на Саяно–Алтай из Китая. Бисерные низки изготавливались из мелких коралловых бусин. Коралл – минерал, рожденный в южных морях, имеющий красный, розовый или беловатый цвета и называемый в хонгорском языке «суру». Данное название имеет монгольское происхождение (шур) и , по всей видимости, завозился в Хонгорай из Китая и Монголии. Коралловые бусины используется для фиксации перламутровых пластин «тана», на единственное отверстие которых накладывается соответствующего размера бусина и пришивается. Мелкими коралловыми бусами обшиваются вкруговую перламутровые пластины «тана», из них же могут вышиваться различные орнаментальные фигуры. Кораллы стоили очень дорого. Одна большая коралловая бусина, идущая на изготовление женских сережек (сурлыг ызырга), равнялась цене одного вола или два настоящих коралла равнялись стоимости одной кобылицы.

Иногда, как один из элементов заполнения основы нагрудного украшения «пого» использовались раковины каури, называемые на Саяно–Алтае «чыланмас» (букв. змеиная головка). Согласно мифологии они были получены хонгорцами от горных духов–хозяев, от брака с которыми были рождены их предки. Раковина каури применяется как оберег с глубокой древности у многих народов. По традиционным представления хакасов раковина каури является защитой ребенка, к ней притягивается его жизненная сила «хут». Они пришиваются под воротничком детской одежды, на носках башмачков, на капюшонах костюмчиков и т. д. На лицевой поверхности «пого» они составляют узоры в виде треугольников, четырехугольных лепестков и даже пятиугольных звездочек. Необычайная яркость и красочность материала требуют от мастерицы большого художественного вкуса.

Узор, заполняющий пространство между перламутровыми пуговицами «тана», состоит из разноцветных бисерных кругов, заключенных друг в друга и расположенных между ними замкнутых симметричных фигур. Орнамент на лицевой поверхности «пого» вышивался цветным бисером в виде трехлистника «азыр», в виде миндаля под названием «пуурек» и в виде сердечка под названием «червей». Первые два элемента являются основными в хонгорской вышивке и представляют излюбленный мотив национального орнамента. Особенно чисто хонгорским представляется элемент под названием «пуурек» (букв. анатомическая почка), сопровождающий все хакасские вышивки. Он служит 50 отличительным показателем хонгорского орнамента. Третий узор «червей», судя по названию (от русского названия игральной масти «черви»), более позднего происхождения. Все узоры выполнялись бисером красного, синего и зеленого цветов. После нанесения узора делается окантовка изделия из маленьких жемчужных пуговиц, которые с внешней стороны обшиваются янтарно–желтыми коралловыми бусами. Обрамляется нагрудник «пого» из одного или двух рядов пришитых белых жемчужных пуговиц, под названием «узумджюк». Далее, по краю борта нагрудника прикрепляются серебряные цепочки «самзылга» в виде подвешенных корзиночек, идущих вдоль края или нашиваются кисточки «силбирге» из бисера. На концах бисерные кисточки «силбирге» украшаются мелкими серебряными монетками «тенге». Серебряная монета «тенге» достоинством в один рубль в старом быту широко употреблялась в качестве женских украшений. После завершения работы обратную сторону «пого» обтягивают ситцем или шелком. Сверху к закругленным концам пришивают ленту при помощи, которой «пого» надевали на шею. Таким образом, нагрудник плотно ложился на грудь.

Носить нагрудник полагалось поверх праздничной шубы «идектиг тон» и надетую на нее безрукавку «сегедек». По традиции, «пого» готовили женщины в приданое своим дочерям до свадьбы. Для его изготовления годами копили деньги на покупку кораллов, самоцветов, перламутра, серебряных монет. Нагрудник относится к одному из дорогостоящих украшений. В XIX веке «пого», унизанный моржанами (кораллами) и жемчугом, стоил 150 рублей. В то время стоимость коня оценивалась в 20–30 рублей. Технология изготовления «пого» имеет богатое культурное многовековое наследие. Женщины знали и развивали эту технологию тысячелетиями и передавали своим дочерям. Очевидно, мастерицы уже не могли знать символику, которую они закладывают в свое творение, однако, строго соблюдая, каноны, переданные им предшественницами, четко передавали генетический код изделия.

В каждом доме должно было быть свое «пого». Когда-нибудь настанет час, и оно понадобится. В глубокую древность уходит этот обычай. В столь глубокую, что корни его давно стерлись в людской памяти. В настоящее время нагрудник «пого» получил широкое распространение. Хонгорские женщины теперь надевают его не только на свадьбу, но и на любой праздник. Нагрудник «пого» сейчас носится не только поверх халатов и шубы, но и на платьях.

В советское время «пого» в основном хранился в сундуках и в музейных коллекциях, как атрибут предыдущих исторических времен хакасов. Позже, в 70-е годы XX века, становится модным справлять свадьбу по хакасским обычаям и свадебный нагрудник «пого» снова украшает костюм свахи. Сейчас бытование его переживает новое возрождение.

Также очень много мастериц, которые делают стилизованные нагрудники. Стилизованное «пого» бывает среднего размера, но меньше чем традиционное или совсем маленькое. Их продают как сувениры и носят как украшение. И материал современного «пого» не такой дорогой как у традиционного, в основном это бисер, стеклярус, простые белые пуговицы, стразы и прочее. Хакасское традиционное украшение «пого» дошло к нам из глубины веков. При сравнительном анализе орнаментального рисунка женских нагрудников можно обнаружить удивительное сходство с личинами древних каменных изваяний, изображающих богиню плодородия.

• В подготовке статьи использован материал:

Бутанаев, В., Бутанаева, И. Хакасский женский нагрудник «Пого» и культ богини Умай // Ада чир - суу Отечество : краеведческий альманах. Вып. 4. – 2018. – С. 45-54.